Розы и хвойные

  Наиболее простой  способ размножения роз, доступный даже начинающему розоводу это черенкование. У этого способа есть свои плюсы и минусы. К минусам нужно отнести то что не все сорта роз хорошо укореняются и растут на собственных корнях. Легче всего этим способом размножаются миниатюрные, полиантовые, плетистые (особенно с мелкими цветками), почвопокровные и некоторые сорта роз группы флорибунда. Остальные хуже укореняются и как следствие плохо развиваются и слабо цветут. Кроме того, в первую зиму происходит достаточно большой выпад укоренившихся черенков, из-за слабой корневой системы. В питомниках укорененные черенки, как правило, два года доращивают в оранжерее в горшках, так как только на второй год корнесобственные розы развивают достаточно хорошую корневую систему. К плюсам можно отнести то что большинство корнесобственных роз (в том числе полученных черенкованием) при обмерзании надземной части способны быстро восстанавливать куст из спящих подземных почек (чего не происходит у роз, привитых на шиповник).

 Черенкуют розы с конца июня до конца июля. Примерно за месяц до черенкования подготавливают парник, который сооружают на открытом, слегка притененном участке, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на него. Важно, чтобы там где будет установлен парник, уровень грунтовых вод не превышал 1,5-2 м. Выкапывают яму глубиной 0,5 м, шириной 1 м, длина любая. Заполняют ее на 2/3 свежим навозом, накрывают пленкой и оставляют на две недели. Через две недели, сняв пленку, насыпают плодородную землю, смешанную с торфом (1:1), слоем 15-20 см и сверху от 3 до 5 см речного песка. Подготовленную таким образом почву в парнике, непосредственно перед черенкованием хорошо проливают.

 На черенки используют среднюю часть однолетнего отцветающего или отцветшего побега толщиной примерно 5-6 мм. Верхняя часть побега, молодые, жирующие и одревесневшие побеги для черенкования непригодны. Срезать побеги лучше сразу перед черенкованием. Черенки нарезают с двумя-тремя почками. Верхний срез делают прямым на расстоянии примерно 0,5 см выше почки. Нижний срез делается косой, с противоположной стороны нижней почки. Листовые пластинки укорачивают, оставляя на каждой по 2 листочка, нижний лист и шипы убирают совсем. Нижний срез для лучшего укоренения хорошо обработать корневином или любым другим стимулятором роста. Высаживают их наклонно, под углом 45 град. прижимая землю вокруг черенка. Не допускайте пересыхания нижнего среза. Сажают черенки на глубину 1,5-2 см (не глубже), расстояние между «саженцами» 5 см и 8-10 см между рядами. Нижний срез должен находиться в песке, а не в земле. После этого черенки опрыскивают водой и накрывают парник пленкой.

 Первые две недели черенки нужно опрыскивать не менее 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат оставался влажным. При жаркой погоде пленку нужно приоткрывать для проветривания. Если температура воздуха в парнике будет выше температуры почвы, почки на черенках могут прорости раньше времени, и тогда укоренение будет проходить хуже, возможно черенки совсем не укоренятся. Примерно через 2-3 недели опрыскивания можно сократить до 3-х раз не допуская пересыхания субстрата. В это время у черенков начинает образовываться каллюс, а спустя еще 2-3 недели должны появиться корни и тронутся в рост почки. Пленку можно снять, а появляющиеся бутоны нужно обязательно удалять.

 Такие черенки нельзя высаживать на постоянное место, их оставляют в парнике. С наступлением холодов их укрывают слоем торфа 20-25 см и лапником. На следующий год в мае, перезимовавшие черенки высаживают на грядку, притеняя от прямых солнечных лучей, поливая и подкармливая весь сезон, а осенью осторожно выкапывают и пересаживают на постоянное место.